Skira: Moda e costume

Nel 2017 ricorrono novant'anni dal ritorno di Salvatore Ferragamo in Italia, nel 1927, dopo dodici anni trascorsi negli Stati Uniti. In occasione di questo anniversario, il Museo Salvatore Ferragamo ha ideato un progetto espositivo che si apre a una panoramica sull’Italia degli anni Venti, decennio al quale oggi guardiamo come una vera fucina di idee e di sperimentazioni condotte con mente aperta e scevra da pregiudizi o condizionamenti ideologici. Ferragamo scelse di stabilirsi a Firenze in virtù della sua riconosciuta centralità nella geografia del gusto e dello stile nazionali in un momento storico scandito da molti ritorni: ritorno all’ordine, al mestiere, alla grande tradizione nazionale. La mostra narra proprio di questo attraversamento nella cultura del tempo, sviluppandolo per capitoli come un romanzo di formazione. Fil rouge del percorso espositivo curato da Carlo Sisi è il viaggio in transatlantico che Ferragamo compie per tornare in Italia, inteso come metafora del suo itinerario mentale attraverso la cultura visiva dell’Italia degli anni Venti, da cui estrae le tematiche e le opere che influenzarono, in maniera diretta o indiretta, la sua officina poetica; senza trascurare nessuno degli aspetti culturali e sociali che contraddistinsero la rinascita civile del primo dopoguerra, alla vigilia dell’autoritaria affermazione del regime fascista.

Gianfranco Ferré è uno dei pochi stilisti con una precisa consapevolezza teorica del proprio fare, dell'iter progettuale dal disegno in poi, del rapporto con i materiali, della struttura dell'atelier per l'alta moda, oppure del dialogo con le industrie nel prèt-à-porter.

"Manolo Blahnik: The Art of Shoes. La ricerca della perfezione" . Eleganza raffinata, genio architettonico, stile inconfondibile: le scarpe di Manolo Blahnik sono considerate capolavori del design contemporaneo. Sono oggetti al tempo stesso femminili e forti, d'avanguardia e senza tempo, e attingono a una vasta gamma di forme, colori e materiali. A cosa si ispirano le visioni creative apparentemente illimitate di Manolo Blahnik? Pubblicato in occasione di una grande mostra internazionale, questo libro esplora attraverso una serie di voci in ordine alfabetico le fonti d'ispirazione e le passioni che si celano dietro le celebri creazioni di Manolo Blahnik. Il volume offre uno sguardo inedito sull'arte e l'artigianalità delle scarpe di Blahnik, ma anche sulle relazioni e le esperienze che influenzano il suo lavoro: dall'amata famiglia e dai preziosi ricordi dell'infanzia trascorsa alle isole Canarie, fino alle sue muse - Anna Piaggi, Diana Vreeland, Julie Christie, Paloma Picasso - e alla passione per l'architettura, la letteratura e il cinema. Aneddoti molto personali, tratti dalle conversazioni con l'autrice Cristina Carrillo de Albornoz, curatrice della mostra, offrono al lettore la rara opportunità di scoprire dalle parole di una leggenda della moda la visione che sta dietro un paio di calzature.

Il valore culturale della moda e il futuro della formazione, attraverso un originale dialogo interdisciplinare. Nelle loro innumerevoli interpretazioni, la moda, l'arte, l'architettura, la scrittura e le scienze umane sono state al centro di dibattiti e sperimentazioni in occasione della conferenza dell'International Foundation of Fashion Technology Institutes tenutasi a Firenze nel maggio del 2015. Questo volume documenta l'evento, suddiviso in sei aree di indagine, rappresentate e collegate tra loro da ventisei installazioni e performance: il risultato è una selezione delle migliori idee e progetti riuniti da Polimoda e provenienti da tutto il mondo.

Il volume contiene un ritratto di Tirelli con la storia del suo tirocinio e della sua passione, non soltanto per la puntigliosa ricostruzione degli abiti e degli accessori antichi, ma anche per la raccolta di indumenti autentici, origine di un magazzino inestimabile con decine di migliaia di esemplari. Un ampio capitolo raccoglie quindi le testimonianze di clienti affezionati della sartoria, alcuni dai primissimi giorni, e sono i più illustri costumisti italiani e stranieri, complessivamente vincitori di innumerevoli Oscar. Un ricco repertorio di illustrazioni - bozzetti, fotografie dei costumi realizzati, scene di spettacoli teatrali e di film - ripercorre cinque decenni di invenzioni e di successi, per finire con un catalogo ragionato delle produzioni della ditta, sia nel campo del teatro - opera lirica e prosa - sia in quello del cinema e della televisione.

Un libro - che è anche un oggetto da collezione - racconta il mondo Vitale Barberis Canonico dove classico e contemporaneo si incontrano, si influenzano e creano uno stile unico. Per celebrare i 350 anni della storica azienda del Made in Italy il volume non si perde nel banale racconto storico o nella descrizione del prodotto ma si addentra nei retroscena più nascosti di un lavoro antico ed evoca le peculiarità dei nuovi gentlemen. Attraverso un saggio del giornalista americano Bruce Boyer scopriremo il lavoro dei "designer behind the designer" ovvero di quelle persone che, disegnando i pattern dei tessuti, influenzano i grandi stilisti del nostro tempo. Il fotografo Fredi Marcarini svelerà, attraverso l'interpretazione di 10 pattern classici, le peculiarità umane del nuovo gentleman.

Borse diverse, sorprendenti. Ognuna protagonista di una storia speciale e di una lavorazione unica. In questo racconto a quattro voci, Carla Braccialini e i suoi tre figli, Riccardo, Massimo e Lorenzo, celebrano i loro primi sessant'anni svelando i luoghi e i segreti del "mondo Braccialini": un universo fatto di creatività e di cura artigianale sullo sfondo della città simbolo dell'arte italiana, Firenze. Pubblicato in occasione dei sessant'anni di attività della celebre maison fiorentina, il volume è arricchito dalle testimonianze e dagli aneddoti di artigiani, buyer, collaboratori, punteggiato da decine di disegni, immagini storiche e tecniche, per raccontare una storia di moda, di imprenditoria e di made in Italy lungo un arco di sessant'anni e di centinaia di innovazioni: dalla prima borsa in paviera e pelle alle borse-gioiello di oggi.

Camminiamo su due piedi da almeno sei milioni di anni e da subito abbiamo imparato a scaricare il peso del nostro corpo sull'arco del piede. Salvatore Ferragamo ha dedicato la sua vita allo studio anatomico del piede e dell'arco plantare, confrontandosi con l'architettura e l'ingegneria, come dimostrano i suoi brevetti. L'elogio del camminare, danzare scalzi o sulle punte, avanzare sul filo come funamboli, scalare montagne, incedere e marciare a comando, passeggiare per ritrovare se stessi, deambulare senza meta sono solo alcuni dei temi affrontati nel volume a corredo della mostra "Equilibrium", il nuovo progetto del Museo Salvatore Ferragamo, curato da Stefania Ricci e Sergio Risaliti. "Equilibrium" si basa infatti su un confronto tra opere d'arte di valore e significato eccezionali e media diversi - pittura, scultura, fotografia, video, cinema, edizioni a stampa - arricchito da documentari e testimonianze storiche, immagini d'archivio e una serie di interviste a personaggi celebri della nostra epoca: Wanda Miletti Ferragamo e James Ferragamo, Reinhold Messner, Eleonora Abbagnato, Will Self, Cecil Balmond e Philippe Petit. I curatori hanno selezionato opere di Canova e Degas, di Rodin e Bourdelle, di Matisse e Picasso, di Lipchitz e Severini, di Klee e Calder.

La mostra "La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré" e il volume-catalogo edito da Skira con la direzione artistica di Luca Stoppini sono il risultato della collaborazione tra la Fondazione Museo del Tessuto di Prato e la Fondazione Gianfranco Ferré. Concepiti con l'intento di mettere in luce il talento creativo e la progettualità dello stilista, catalogo e mostra propongono diverse modalità di analisi e di lettura della camicia bianca Ferré, presenza costante che corre come un fil rouge lungo tutta la sua carriera, definita da lui stesso "segno del mio stile", oppure lessico "contemporaneo dell'eleganza". In perfetta sintonia con il concept della mostra, il volume di Skira propone un contenuto articolato in molteplici elementi che puntano alla valorizzazione della camicia bianca e ad una visione della progettualità di Gianfranco Ferré applicata a questo must, evidenziandone gli elementi costruttivi più innovativi e le infinite, affascinanti interpretazioni. Il contenuto del catalogo: contributi e approfondimenti di protagonisti dello stile, della moda e dell'architettura italiana; una sequenza di immagini fotografiche di Luca Stoppini ed una di simulazioni x-ray a cura di Leonardo Salvini, frutto di una ricerca tecnica sviluppata in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; disegni e bozzetti originali di Gianfranco Ferré e foto di passerella. Parte integrante del volume sono le 27 schede a cura di Daniela Degli innocenti.